Воскресенье
12.07.2020
16:14
Форма входа
Категории раздела
Природа [3]
История [6]
История нашего края.
Туризм [3]
Места и приключения о которых вы возможно и не слышали.
Рекламный блок
Валюта
Поиск
Наш опрос
Как хорошо вы знаете красоты своего края?
Всего ответов: 84
Друзья сайта
  • Фото "Спортивный Туризм"
  • Газета "Туран"
  • Газета "Южный Казахстан"
  • ЮК Региональный портал
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0

    Adventure ЮГ

    Каталог статей

    Главная » Статьи » Туризм

    ОТКРЫТИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ.
    ОТКРЫТИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ.
     
        ЮКО стала единственной из областей РК где провели уникальную в своем роде экспедиция по видео и фотофиксации историко-культурного наследия, под личным патронажем акима области Болата Жылкышиева. Прошла она в рамках Региональной программы «Культурное наследие ЮКО». В качестве одной из главных задач экспедиции стояла проверка состояния ряда памятников истории и культуры вошедших в изданный в начале 90-х годов "Свод памятников истории и культуры ЮКО". Здесь на 367 страницах описаны 528 памятников археологии, 42 памятника истории, 226 памятников градостроительства и архитектуры, 11 памятников монументального искусства. Две недели в пути это более 3000 км по дорогам и без дорог. Это более полутора тысяч фотоснимков и почти 20 часов видеоматериала. Жара, пыль, колючки и одновременно огромная радость от познания своей малой родины. Это 10 серийный видеофильм, который с успехом прошел на всех местных телеканалах. Я не хочу делать каких-то выводов вашему вниманию предлагаются путевые заметки сделанные по горячим следам. Это основанные на фактах впечатления где как говорится не убавить не прибавить.
     
    Мавзолеи Турбата.
     
        Обычно говоря об архитектурных исторических памятниках юга имеют ввиду мавзолей Ахмеда Ясави в Туркестане. Но их не мало и без него. Нас ждет архитектурный комплекс села Турбат, расположенного на юге области, на древнем караванном пути. Расположенному здесь архитектурному комплексу Исмаил-ата его недавно капитально отреставрировали. Центральный мавзолей комплекса относится к 12 веку. В целом архитектурный комплекс Исмаил-ата, относится к 11-19 векам и включает в себя мечеть и группу мазаров, веерообразно размещенных по периметру небольшого двора. Назван комплекс по имени похороненного здесь Исмаил-ата проповедника ислама, жившего в 11 веке, который приходился родным братом Ибрагиму –ата -- отцу великого суфия Ходжи Ахмеда Ясави. Своеобразие и неповторимость памятнику придают шатровые покрытия, редко встречающиеся на постройках такого типа. До этого ремонты комплекса проводились неоднократно в конце 19 века и в 80-х годах 20 века. Территория всего комплекса раньше была ограждена. От прежней ограды остались только входные ворота 19 века, также представляющие собой архитектурный памятник. Здесь восстановлены все культовые сооружения. Озеленена и благоустроена территория, проложены тротуары и разбиты клумбы, построена ирригационная система, произведен капитальный ремонт главного входа. В состав комплекса вошла гостиница на двенадцать мест. Были созданы условия для паломников. Сейчас и здания комплекса и территория вокруг них выглядят идеально. Здесь чувствуется, что программа по сохранению историко-культурного наследия в области работает. Впрочем, истории без сюрпризов не бывает, в ходе реставрации неподалеку от мавзолея были обнаружены подземные пустоты, что в них находится никому не известно, так что археологам есть над чем поработать. Здесь же в Турбате находится еще один архитектурный комплекс – Исхак-ата. С Исмаил-атой его роднит время появления, да и были они родственниками. В свое время этому мавзолею крупно не повезло. Местные жители еще в середине 90-х годов решили его отреставрировать. Из Коканда привезли мастера, заплатили ему, в нынешних ценах 500 тыс. тен. А «усто» посадил на кирпичные стены 15 тонный цементный купол и был таков. До последнего времени находится внутри мавзолея было небезопасно. Всюду груды кирпича, а купол подперт мощными древесными стволами. Однако минувшим летом здесь начали работать профессиональные реставраторы, и пресловутого купола уже нет… Непокорные купола. Город Сарыагач был основан в 1905 году как железнодорожная станция и исторических памятников здесь, увы нет. Но в районе их достаточно. Жара, улицы села Дербисек пустынны, но к счастью нам попадается мотоциклист, который охотно соглашается показать дорогу к церкви. Некогда она горделиво возвышалась в селе Тоболино. Она и сейчас горделива. Здешняя церковь единственная в области где со времен постройки сохранились купола и даже кресты. На подходе к зданию мы с Бахтияром Тайжаном замечаем, здесь по земле совсем недавно прошел бульдозер. - Кажется мусор убирали,- говорит Бахтяр. Его предположение подтвердили местные жители, которые сообщили, что копившуюся здесь годами мусорную свалку убрали буквально перед нашим приездом. Ну что ж это тоже результат экспедиции, районный акимиат постарался. И здесь же мы от жителей села услышали историю о том почему на бесхозной церкви сохранились купола и кресты. Оказывается уже в 70-х годах некий партийный деятель решил, что этими религиозными атрибутами пора кончать. К церкви подогнали бульдозер. Тракторист полез на верх цеплять за купол трос, но сорвался и погиб. А тут уже и местное население возмутилось… Согласно своду в этом же селе несколько домов являющихся памятниками жилой архитектуры начала 20 века, но эти данные уже не соответствуют действительности. Дома эти или снесены или перестроены. Забегая вперед замечу, что данная ситуация характерна для всех памятников такого рода в области. Жители таких домов просто не подозревали, что их жилища имеют какую то историческую или архитектурную ценность. Чардара. Земля длинного предка. Чтобы попасть в Чардаринский район пересекаем территорию Узбкистана. Ни таможни ни пограничников, зато стоят свеженькие пограничные столбы с которых кто-то уже успел свинтить государственные гербы. Справа голубая гладь водохранилища. Со знаменитой железнодорожной линии Чардара-Джетысай, на которой снимались «Неуловимые мстители» уже сняты все рельсы и шпалы. Слева песчаные барханы Кызылкумов. Сворачиваем в пустыню. В горячем песке тонет одна из босоножек, поиски ничего не дают. Мы всего-то минут 20 бродим среди песчаной акации, разглядывая следы на песке, а пустыня кажется уже выкачала из нас половину всей содержащейся в организме влаги. Скорее к воде. На знаменитом золотом пляже полно машин отдыхающих, здесь же стоит и вертолет на котором прилетели отдыхать нефтяники. Прекрасный песок, прозрачная вода и кучи мусора. У пляжа, как оказалось, попросту нет хозяина. Но с этим должны разбираться экологи… Главной архитектурной достопримечательностью района является мавзолей Узун-ата (Длинный предок). Надо заметить, что столь оригинального, простого и удачного решения по сохранению мавзолея мы не видели больше нигде. Здание еще в 80-х годах было взято в железный каркас, который его практически не портит, и в то же время не допускает разрушения. Сам мавзолей относится к 19 веку и здесь приходится поспорить с местным ширакши, который относит его к веку 14. В чем же дело? Из свода памятников узнаем, что в данном мазаре похоронен Ширмухаммед Халим, сын Дурмана, который умер в 1377 году. Об этом сообщает глиняная табличка прикрепленная к центральному порталу мавзолея. Эта табличка смотрится на портале как нечто инородное… После некоторых размышлений приходим к убеждению, что на месте современного мазара был другой более древний, который с годами разрушился. Судя по всему табличка взята с него. Что ж такие варианты на памятниках архитектуры нашей области нередки. На одной из стен мазара видны явные следы разрушения. История их примерно та же, что и тоболинской церкви. В годы Советской власти мазар хотели снести, но бульдозерист, который взялся за эту работу, умер прямо в кабине трактора. Ну как тут не поверить в перст божий?.. Сейчас вокруг Узун-аты сложился целый архитектурный комплекс. Неподалеку от мавзолея расположен колодец, накрытый оригинальным куполом. Вода в нем считается святой, хотя на вкус она изрядно солона. Здесь же построено добротное здание в восточном стиле, это нечто вроде пантеона рода кульчагаш, относящегося к казахскому племени конратов. Мемориальные доски воскрешают память батыров, биев и других известных людей этого рода. Что ж такая память потомков достойна всяческого уважения. Почему же Ширмухамед Халим получил прозвище Узун-ата (длинный предок)? Дело в том, что сагана (надгробие) святого достигает 5 метров в длину. Видимо этот человек был арабским проповедником ислама и в 14 веке стал духовным наставником – пиром кульчагашей.
     
    Арысь: Мунлык-Зарлык и первый микрорайон.
     
         Снова бесконечная дорога, снова полынный дух раскаленной сухой степи, за которой как мираж в мареве июльского воздуха плавятся зыбкие очертания сырдарьинских тугаев. Мелькает паспорт Арыси. Еще один район на нашем пути. Именно здесь Бахтияр Тайжан обещал рассказать полузабытый и может быть от этого еще более прекрасный казахский эпос «Мунлык-Зарлык». Сворачиваем к большому кладбищу. Бахтияр ведет нас по единственной здесь, выложенной бетонной плиткой дорожке. Проходим внутрь стен, выложенных совсем недавно, и как-то наспех. Над головой, на фоне бездонного, голубого неба, покачивается от ветра большой железный купол. А внутри этого своеобразного мазара две очень старых могилы и новая мемориальная доска, надпись на которой сообщает, что похороненные здесь люди жили в середине 16 века. То есть в эпоху бесконечных воин казахских ханов со среднеазиатскими шейбанидами в эпоху, когда наш край впервые начал подвергаться опустошительным нападениям джунгар, которых казахи называли калмаками. Внутри ограды удивительный покой и умиротворение отсюда просто не хочется уходить… Так кто же они такие герои малоизвестного эпоса «Мунлык-Зарлык»? О чем повествует этот эпос? Мне удалось восстановить общую картину, опросив нескольких людей. Жил в здешних местах могущественный правитель Шаншархан, у которого было шестьдесят жен, и ни одна из них не могла ему родить ребенка. Шестьдесят первой женой стала красавица Ханшаим. Однажды когда хан был в дальнем походе, она родила двойню мальчика и девочку. Однако завистливые жены сообщили хану, что у Ханшаим родились два щенка. Разгневанный правитель приказал отправить «царицу и приплод» на один из островов Сырдарьи. А мальчика и девочку, по наущению ханских жен, выбросила в реку некая злобная колдунья. Однако детей спасли добрые духи, и их выкормила своим молоком самка сайгака. Они поселились в пещере среди живописных холмов Шогирлитау, на правом берегу Сырдарьи. Подросший юноша занимался охотой, а его сестра изучила все свойства целебных и ядовитых трав. Между тем несчастная Ханшаим, уверенная в том, что она действительно родила щенят, вскормила их своей грудью и так и жила на речном острове. Однажды на охоте Шаншархан случайно встречает Зарлыка, они вступают в единоборство, из которого Зарлык выходит победителем. Вернувшись в свою ставку хан начинает горько проклинать судьбу, которая так и не дала ему детей. Узнав о сути происшествия, жены хана догадываются, что дети Ханшаим живы. Они вновь призывают к себе злую колдунью Мыстан-кемпир, щедро одаривают ее и просят окончательно сжить двойняшек со света. Мыстан-кемпир отправляется в Шогирлитау. Колдунья застала Мунлык в пещере одну и рассказала, что ее брат Зарлык с колыбели сосватан с дочерью соседнего правителя Кульмесхана и ему давно пора за невестой. Вернувшийся, с охоты Зарлык, обеспечив сестру необходимыми запасами, немедленно отправился за невестой. Расчет Мыстан-кемпир был в том, что гордый хан казнит дерзкого оборванца… По пути Зарлык встретил Кульмесхана, который занимался охотой. Не зная о том, что это будущий его тесть юноша простодушно рассказал ему свою историю. И здесь хан рассмеялся, чем была очень удивлена вся его свита, поскольку до сих пор смеха правителя некто не слышал. О том, почему он смеется хан пообещал рассказать вельможам в ставке. - Этот юноша сын правителя гораздо более могущественного чем я, а ходит как оборванец,- сказал Кульмес-хан по возвращении в ставку. И вслед за тем отдает свою дочь в жены Зарлыку. После свадьбы Зарлык с молодой женой и караваном из 70 груженых верблюдов отправляется к сестре. Впереди каравана спешит гонец, но сестра ему не отвечает. А когда Зарлык сам приходит к пещере Мунлык начинает горько упрекать его за то, что он заботится о ней, а устраивает только свою личную жизнь. Такие черные мысли навеяла Мунлык Мыстан-кемпир. В конце концов Мунлык требует от брата найти их мать. Зарлык отправляется на поиски. По пути он встречает сайгака, который бежит от молодого охотника в сторону острова где живет Ханшаим. Когда до цели остается совсем немного сайгак превращается в старика и исчезает. А в это время две собаки Ханшаим тянут ее на встречу Зарлыку. Счастливая встреча матери и сына произошла! А дальше встреча с дочерью, и наконец с отцом. Все счастливы. Но эпос этот печален, не зря в казахском языке понятие «мунлык-зарлык» означает печали и бедствия. Вскоре в здешние места приходят джунгары. И герои эпоса гибнут в битвах. Последней умерла Мунлык, которую взяли в плен. Девушка на пиру отравила вражеских полководцев и отравилась сама. Поэтому могила ее находится в нескольких километрах от могила сына и матери. Кладбище, на котором мы побывали место историческое, здесь при рытье могил нередко находят целые средневековые керамические сосуды. Железнодорожная станция Арысь была основана в 1900 году, когда шло строительство Оренбург-Ташкентской железной дороги. Здесь масса памятников гражданского зодчества той поры. И что очень важно станция застраивалась комплексно. Так что именно в Арыси появился первый в нашей области микрорайон. Качество с каким строили в то время поразительно. Такого прекрасного кирпича и сейчас не делает никто. Отрадно, что в Арыси здания той эпохи прекрасно сохранились и используются. Здесь же старейшая в области действующая больница. Шутка ли люди лечатся в этом здании более ста лет. Целый квартал жилых домов возле станции Арысь-2 и сейчас называют «Царским». Живущие здесь люди домами довольны. «Сейчас так не строят»,- сказал вышедший из одного дома мужчина.
     
    Седая старина Отрара.
     
         Вдоль автотрассы Арысь-Шаульдер степь. Именно здесь исконные места произрастания знаменитой цитварной полыни или дармины. Первым пунктом, который мы посетили в Отрарском районе стала станция Тимур. Здесь сохранились водонапорная башня и вокзал, построенные в 1901-05 годах. Поезда на станции останавливаются редко. Но жизнь здесь теплится. Несколько торговцев сидят со своими лотками. Время словно остановилось. Едем на городище. Величественный бугор Отрартобе никогда не оставляет равнодушным. Не зря на протяжении двух десятков лет здесь велись самые масштабные археологические раскопки на территории СССР. Действительно вот они перед нами помещения древнего города. Можно войти в комнату дома, увидеть где располагался очаг, вот хумы в которых хранилось зерно, а здесь люди спали… Раскопки показали, что площадь между соборной мечетью и дворцом наместника, где скончался Тимур была выложена прекрасным жженым кирпичом. Это 14-15 века. Отрар можно копать еще лет 100 и он всегда будет приносить сюрпризы. Но Отрарский оазис был очень большим, он включает в себя десятки городищ, достаточно сказать, что современная площадь орошения в Отрарском оазисе значительно меньше чем средневековая, когда здесь существовало даже свое водохранилище. 6 км по степи посреди, которой возвышаются разнообразные «тобе», являющиеся остатками древних поселений и мы у подножия городища Алтын-тобе где начиная с рубежа нашей эры и до 11 века кипела жизнь. Высота бугра почти 18 метров – это пятиэтажный дом. В 80-х годах прошлого века здесь немало потрудились археологи. Следы их деятельности хорошо видны на вершине городища. Вроде все как всегда. Степь вокруг городища покрыта следами древних каналов. Внизу у подножия тобе располагался рабат, местожительства бедных горожан. Дальше, защищенный стенами шахристан и наконец цитадель где находимся мы. Именно на цитадели были найдены тюргешские монеты 8 века. В некоторых помещениях археологи находили домашние алтари, причем на одном из них была расположена женская статуэтка. Какую богиню она изображала?.. Но интереснее всего другое. Археологи обнаружили на этом городище большие помещения, которые не имели ни окон ни дверей, на других городищах оазиса ничего подобного нет. Какую функцию несли эти странные помещения не ясно, не ясно также почему городище перестало существовать задолго до монгольского нашествия. Немилосердно палит солнце, из-под ног разбегаются юркие ящерицы. Пора двигаться дальше. Нас ждет мавзолей Арыстан-баб главный для современных религиозных паломников пункт Отрарского оазиса. Об этом архитектурном памятнике и написано не мало. А потому замечу только, что и здесь порой спорят о сроках его возведения. Так что внесем ясность. Первоначально мавзолей над могилой знаменитого суфия был воздвигнут после его кончины в 12 веке. Каким он был неизвестно. В 14-15 веках мавзолей был перестроен, и от этой постройки уже кое-что сохранилось. Впрочем и этот мазар был разрушен, вероятнее всего землетрясением. И новый на его месте воздвигается в 18 веке. Это сооружение 18 века было уже практически таким же как современный Арыстан-баб. Его успел описать знаменитый исследователь наших мест Кастанье, на рубеже 19-20 веков. Но вскоре разрушилось и оно. Современный мавзолей был построен в 1909 году, при этом древние колонны, стоявшие на айване были перенесены внутрь пристроенной к мавзолею мечети. В последний раз здание разрушавшееся из-за высокого уровня грунтовых вод было перестроено в 1971 году.
     
    Туркестан без Ясави.
     
          Мы говорим Туркестан, подразумеваем Ясави, а точнее весь комплекс архитектурного музея заповедника Азрет-султан, в котором и доминирует знаменитый мавзолей. А если попробовать открыть Туркестан без него, неужели не найдем ничего интересного? Вот так мы и построили свою работу в древнем городе и его округе. С раннего утра отправились в село Балтаколь, расположенное в 40 км от Туркестана, на другом берегу Сырдарьи. Через реку переправляемся на пароме, что достаточно необычно для здешних мест. Я помню какая ужасная здесь была дорога когда зимой мы побывали в Балтаколе вместе с Акимом области. Тогда Болат Абжаппарович обещал исправить ситуацию, и свое обещание он выполнил: теперь здесь прекрасное шоссе, да и паром ходит уже новый. На левом берегу реки нас ждет мечеть Икрама, в своде памятников она значится как здание 19 века. Но не все так просто. Величественная мечеть совершенно не посещаема в настоящее время, к счастью здесь есть поставленная еще в советское время табличка, говорящая об ее исторической ценности. На табличке написано, что мечеть построена еще в 14 веке. Хотя она явно более позднего происхождения. В чем же дело? Местный ширакши рассказывает, что возле мечети похоронен некий Касым-ишан, проповедник ислама. И мечеть раньше была на берегу Сырдарьи, но когда река стала подмывать здание его перенесли сюда и было это очень давно. Что ж возле мечети встречается кирпич относящийся к средневековью. Судя по всему здание действительно переносили. Единственное, что осталось непонятным. Почему нынешние мусульмане не ходят сюда молиться и старинная, красивая мечеть пребывает в забвении. Впрочем она не безжизненна. В щелях стен снуют маленькие и очень милые ящерицы-гекконы. Полюбовавшись ими едем назад в Туркестан. В самом городе сохранилась масса памятников гражданского зодчества конца 19-начала 20 века. И что очень отрадно в большинстве своем эти здание пребывают в прекрасной сохранности, а многие очень умело отреставрированы, и при этом сохраняют колорит старины. Вот здесь то мы и осмотрели в деталях старую водонапорную башню. Она до сих пор действует. Более того котел для воды здесь тоже еще тот, столетний, на заклепках, ведь сварки тогда не было. Грандиозно выглядит не только вокзал, где реставраторы сохранили даже ангелочков на камине вокзального ресторана. Но не менее грандиозно и старое паровозное депо, являющееся памятником промышленной архитектуры. Здесь же паровоз, способный украсить любой музей. Однако мы вновь покидаем город и едем на север к городищу Седак, на котором проводятся археологические раскопки под руководством Ербулата Смагулова. В лагере археологов поражают огромные хумы, сосуды для хранения припасов, найденные в ходе раскопок. Часть из них целые. Другие реставрируются прямо здесь на месте. Вскрыты крепостные стены и целые жилые кварталы. Древний город, который здесь располагался прекратил свое существование в ходе арабского нашествия. Археологи говорят, что по их мнению горожане отчаянно сопротивлялись захватчикам и арабы не пощадили здесь ничего. Еще одним древним городом, который мы посетили был Сауран, чьи стены до сих пор возвышаются посреди степи. Писать о Сауране можно много. В рамках этого очерка я замечу лишь, что это единственный средневековый город на территории всей республики, который сохранил свою фортификацию. В кольце стен Саурана наглядно представляешь себе, какой величины он достигал. Замечу также, что в 14-16 веках Сауран был куда больше и Отрара и Туркестана. Но он взывает о спасении. Мы с ужасом увидели, что одна из самых красивых башен, чьи фото можно увидеть на буклетах уже наполовину обвалилась… Интересные и малоизвестные памятники старины есть в Туркестане и совсем недалеко от мавзолея, только туристам их почему-то не показывают. Один из них – Кумчик-ата. Хильвет Аулие Кумчик-ата был построен в 12 веке в 1 км к югу от усыпальницы Ахмеда Ясави. Хильвет – это подземное помещение где жили отшельники суфии, своего рода йоги и мистики ислама. В саму келью суфия ведет 10 метровый изогнутый коридор, в который не каждый протиснется. В самой келье прекрасная акустика и полный покой. К юбилею Туркестана этот прекрасный памятник архитектуры был хорошо отреставрирован вот только дорожку к нему от мавзолея проложить забыли. Мы нашили его с трудом, а местные жители на наш вопрос о Кумчик-ата только пожимали плечами. Одним из самых интересных памятников туркестанской округи оказался мазар имама Маргози, в селе Шобанак. Это сооружение 19 века представляет собой как бы уменьшенную и небрежно выполненную копия мавзолея Ахмеда Ясави в Туркестане. А история имама Маргози, в честь которого сооружен мазар, просто потрясает. Этот духовный деятель прибыл в Яссы во времена Ахмеда, с целым караваном книг, со стороны Хорезма. Предание говорит, что Маргози стремился к «исправлению нравов» местных мусульман. Надо заметить, что суфии у ортодоксального исламского духовенства были не в почете. Ахмед Ясави встретил имама у городских стен и приказал ученикам выбросить все его книги в хауз. Маргози взмолился, чтобы этого не делали. - Что ж достань их,- сказал Ахмед Ясави. Когда имам достал книги то увидел, что тексты на их страницах исчезли. - Закрой книги и снова открой их,- воскликнул шейх Ахмед. Тексты в книгах появились вновь и они оказались совершенно сухими. Сколько лет конкурировали между собой два богослова неизвестно. Но по легенде конце концов они договорились «о разделе сфер влияния» и имама Маргози оставив Яссы шейху Ахмеду, удалился на восток в нынешнее селение Шобанак. Судя по всему эта легенда отражает реальные исторические события борьбы различных направлений ислама в наших краях. Победил суфизм. И разница в надгробных мавзолеях двух богословов наглядно это показывает.
     
     Кентау: древние окрестности молодого города.
     
         Около 2-х часов потребовалось экспедиционной «Ниве», чтобы преодолеть 12 км «дороги» по руслу реки Баялдыр. Местами дорогу машине буквально приходилось разгребать руками. Так что не удивительно, что участники экспедиции оказались первыми краеведами, которые побывали в окрестностях небольшого аула Аша, расположенного на южных склонах хребта Каратау (в 30 км к северо-востоку от г. Кентау). И муки ужасной дороги были вознаграждены, поскольку здесь удалось обнаружить сразу несколько неизвестных ранее интереснейших памятников археологии. Еще два года назад в окрестностях Аши оказались будущие члены экспедиции Кенес Исмаилов и автор этих строк. Тогда то местный аксакал и рассказал нам о крепостях, которые казахи в свое время строили в горах, чтобы укрывать от захватчиков женщин и детей. И вот теперь сообщение подтвердилось. Более часа подъема по крутому горному склону и перед нами остатки форта сложенного из каменных глыб. Обмеры показывают, что его площадь около 200 кв\м. В бинокль мы видим еще один такой же форт дальше по склону. А поднявшийся с нами местный егерь говорит, что видел и еще большие постройки такого рода. В свод памятников истории и культуры ЮКО эти объекты не вошли, а значит ученым до сих пор они попросту не известны. Это подтверждает и эксперт экспедиции, археолог Андрей Донец. - Судя по всему линия предназначалась для защиты от вторжений джунгар и была построена, судя по предварительным данным, в конце 17 начала 18 века. Ранее были известны лишь легенды о таких крепостях.- говорит он. Но это не единственный сюрприз ожидавший в здешних местах членов экспедиции. Внизу возле аула было найдено до сих пор неизвестное ученым поселение, относящееся по предварительным данным к первой половине 1тыс. н.э. Уникальность поселения заключается в том, что оно в отличие от других поселений подобного типа было обнесено мощными каменными стенами (до сих пор в ЮКО были известны поселения только с кирпичными или сырцовыми стенами) к тому же оно довольно хорошо сохранилось. Собранная керамика подтвердила, что здешнее поселение рано прекратило свое существование. Почему? Эти предстоит выяснять в ходе раскопок. В древнем селе Карнак, расположенном в 8 км к северо-западу от Кентау открылся собственный исторический музей. Он расположился в мечети Шамет-ишана памятнике архитектуры 19 века. В основу его положена коллекция старинных предметов, которую в течение 30 лет собирал учитель истории Бекташ Мирзоев. В числе экспонатов большая коллекция старинного холодного оружия, монет, керамики, ювелирных изделий из серебра. Всего собрано более полутора тысяч экспонатов и в экспозиции, которую помогали оформлять сотрудники областного историко-краеведческого музея представлена лишь малая их часть. Сын покойного коллекционера, краеведа Анвар Мирзоев, ставший заведующим музея, поведал, что к его отцу неоднократно приезжали из Ташкента предлагая продать часть экспонатов за хорошие деньги, однако он неизменно отвергал такие предложения, желая открыть музей непременно в родном селе. – Во времена СССР он писал везде, но безответно. Сейчас музей взят на баланс городской администрацией Кентау. Кстати мечеть Шамет-ишана построена на месте гораздо более древнего культового сооружения, что доказывает наличие здесь прекрасно сохранившегося гара – подземного помещения для медитации суфиев. Село Карнак с населением 12 тыс. чел., состоящим преимущественно из узбеков, имеет давнюю историю. Стараниями Бекташа Мирзоева составлена карта показывающая как выглядел Карнак в древности. Эта уникальная карта имеется в единственном экземпляре и до сих пор нигде не опубликована. По данным «Свода памятников истории и культуры ЮКО» Карнак известен с 12 века. Административно он подчинялся Ясы (Туркестану). С 13 до 18 века Карнак неоднократно разрушался. Именно здесь был отлит для мавзолея Ахмеда Ясави знаменитый Тай-казан. В крепости Карнак было 4 махалли и четверо ворот. Кстати ворота – дарбаза отдельных усадеб села также имеют архитектурную ценность и внесены в свод памятников. И здесь наша экспедиция тоже успела вовремя. Хозяева усадеб их перестраивают. Мы объяснили им историческую и культурную ценность старых ворот и их обещали или сдать в музей или оставить на месте. Напоследок Карнак приготовил нам еще один сюрприз. На окраине села в большом саду, нам показали… тутовое дерево. Но это не просто дерево – это гигант, которому не менее 500 лет. Чтобы обхватить его ствол необходимо не менее 6-7 взрослых мужчин. Великан до сих пор жив, на одной из ветвей есть зеленая листва. А в районе этого сада с деревом-долгожителем живут… тебризцы. Несколько семей считаются потомками того самого мастера из персидского города Тебриза, который в свое время отливал в Карнаке знаменитый тай-казан. Так может и это дерево было посажено им?.. Из Кентау в Сузакский район мы едем по горной дороге через Ачисай. Живописные старые горы, хранят в здешних местах еще один мало известный памятник истории и архитектуры… Мы напряженно смотрим влево от шоссе. Закат окрашивает черные скалы в какие-то феерические цвета. Успеем ли… Успели. В боковом сае проглянули очертания грандиозного некогда строения. Сворачиваем влево. Машины вновь штурмуют бездорожье, и не зря. Вот они остатки первый в нашей области рудных разработок нового времени. В начале прошлого века свинцовые копи Ачисая взяли в концессию англичане. В диких горах они возвели все необходимые сооружения. Причем строили прямо из дикого местного камня. Остатки одного из таких промышленных зданий и сохранились здесь по сей день. При взгляде на эти грандиозные руины с трудом представляешь какая жизнь кипела тогда в тихом ныне ущелье… Любопытно, что добываемую здесь руду на станцию Туркестан возили на… верблюдах. Но это было выгодно, поскольку содержание свинца в ней доходило до 70%. Сейчас от былого богатства здешних недр практически ничего не осталось, и лишь один образчик такой руды хранится в музее горного дела Кентау.
     
     Сузак: страна Терискей.
     
    Сузак в нашей области – это особая статья, это целая страна величиной с Бельгию и населением всего в 50 тыс. чел. Здесь есть все: и горы, и озера и реки, и пустыни и всего этого много. И все это обращено к северу в отличие от остальной территории ЮКО, обращенной к югу. Потому и называют сузакцы свой край «Терискей», что значит северная сторона, или в более образном переводе «наоборот». Мы въехали в Сузакский район через горы по живописной дороге Ачисай-Чулаккурган. Переночевав на берегу небольшого водохранилища, отправились в райцентр. Со скалы рядом с дорогой взлетает большой стервятник, эту великолепную хищную птицу в природе все мы видим впервые. Отсюда наш путь лежал дальше на северо-запад, где неподалеку от живописнейших гор Келиншек-тау находится настоящая галерея петроглифов Арпа-озен. Надо заметить, что найти петроглифы нам удалось далеко не сразу. Местный проводник явно запутался, положение спас Андрей Донец, вспомнивший дорогу к заветным скалам. Но перед этим мы изрядно попетляли по предгорьям и пешком и на машинах. И здесь Бахтияр Тайжан сделал удивительную находку… Прямо на склоне холма он поднял с земли, прекрасно сохранившийся наконечник стрелы, относящийся, скорее всего к 18 веку. Чья она казахская или джунгарская, еще предстоит определить. Но вот и петроглифы, ими покрыты черные скалы в русле сухой речки. Рядом с традиционными горными козлами и архарами, мы видим лошадей и всадников на лошадях. Есть здесь и целые процессии с людьми на колесницах и сцены войны и сцены охоты. Но великолепнее всего олень, выполненный в традиционном скифо-сакском зверином стиле. Он манит к себе, он притягивает. Прижимаюсь к горячему камню лбом и в голове словно проносится вихрь веков… Здешние петроглифы оставлялись древними людьми не одно тысячелетие со времен первобытности и вплоть до 18 века. Как уберечь все это для потомков? С гор Келиншектау несемся в Сузак. Район огромный, исторических памятников масса и надо успеть как можно больше. Древний Сузак, одну из первых столиц Казахского ханства, проскакиваем с ходу. Мы еще вернемся сюда на обратном пути. А пока впереди более 100 км плохой пустынной дороги, до крайнего северо-западного пункта области поселка Ак-Сумбе. На плохой дороге тяжело и водителям и машинам, а хороший наблюдатель всегда узреет здесь что-нибудь интересное. Нам повезло мы заметили корсака ловящего мышей. Но что это? На маленького хищника с небес вдруг спикировал большой – это степной орел. Короткая схватка и вот уже корсак вырвавшись бежит по степи. А орел взмывает ввысь, у него в когтях хвост корсака. На этот раз четвероногий хищник переиграл пернатого, но как он будет жить теперь без хвоста? Но вот и Ак-Сумбе. На аулом на холме возвышается чудом сохранившаяся башня 12 века. Местные жители называют ее Ак-Бикеш и с ней связана легенда о девушке мужественно бившейся на этой башне с врагами. Однако в реалиях башня эта просто не могла быть оборонительной. Она слишком мала. Вряд ли в ней разводили сигнальные огни, здесь нет никаких следов копоти. Скорее всего башня Ак-Сумбе – это своего рода пограничный стол средневековья. Здесь на северном склоне Каратау заканчивались владения Караханидов, а после них Хорезмшахов и начинался мир номадов кочевников. Такие башни должны было показать вольнолюбивым детям степей, что дальше к югу начинаются владения могущественных правителей Мавераннахра куда лучше не соваться. Хотя что могло остановить номадов… Сейчас башня Ак-Сумбе сильно разрушена и нуждается в скорейшей реставрации. Следующий день работы начинаем с древнего Сузака. Этот тихий ныне поселок когда-то был крупным городским центром и даже столицей Казахского ханства. Тихо в красивейшей мечети Шаяхмет-ишана. Ее основатель скончался в конце 70-х годов 19 века. В ее своеобразном архитектурном облике переплелись разные архитектурные стили. Известно, что строил мечеть ташкентский мастер Искандер-ажи. А какая внутри потолочная роспись! Краски настолько ярки, что кажется будто ее делали вчера. Хотя мечеть в годы Советской власти пережила многое. Нашим гидом по Сузаку выступает замечательный краевед-историк Сулеймен Табризи. - Одно время в мечети был даже кинотеатр-, рассказывает он. Сразу за мечетью сохранились остатки печей для обжига кирпича. Но они нуждаются в срочной реставрации. Еще один памятник архитектуры кумбез Ажи-суфа. Этот человек много лет был проводникам паломников отправлявшихся на хадж в Мекку. А сразу за ним возвышается древнее городище Сузак, омываемое двумя родниками. Они образуют вокруг крепости как бы естественную фортификацию. Внутри самой крепости, площадь, которой составляет 20 га тоже бил родник. - Раньше родники обкладывали саксаулом, чтобы они не засорялись,- но в советские годы эта прекрасная традиция была забыта,- с сожалением говорит Сулеймен-ага. На городище стоят еще несколько старых кумбезов. Рыхлая почва густо насыщена осколками древней керамики. Вроде все как на других аналогичных археологических объектах. Но у городища Сузак есть свои загадка. - Это здесь на пересечении двух старых улиц у крепостной стены,- Сулеймен- Табризи показывает на внешне ничем не примечательное место.- Надо провести раскопки, надо все выяснить. Об этом мечтал еще покойный Узбекали Джанибеков. Место, о котором идет речь это скрытая под остатками обвалившихся крепостных ворот могила одного из основателей Казахского ханства Джанибек-султана. Сулеймен Табризи провел серьезную научную работу для того, чтобы установить его точно. Могила основателя государства – это всегда серьезно. В таких местах ставят памятники. И конечно не простительно, что место это до сих пор не обследовалось учеными. Столь серьезные данные должны в любом случае быть или подтверждены или опровергнуты. Совсем недавно в Сузаке был воздвигнут прекрасный мавзолей Карабуры, одного из сподвижников Ахмеда Ясави, сейчас здесь целый пантеон казахского рода Тама. И вновь за окнами мелькает сузакская степь. Около 100 км пути. И мы у мавзолея Тукты-Шашты-Азиз. Само здание мавзолея недавно было перестроено и сейчас в архитектурном плане не интересно. Но какие здесь артезианские скважины, образующие целое озеро, изобилующее рыбой. А главное легенда о человеке в память, которого построен мавзолей. Тукты-Шашты-Азиз (Большой волосатый человек) был первым тюргешем, принявшим ислам. С той поры минуло 12 веков. Он проповедовал новую религию среди соплеменников степняков. И однажды чтобы доказать могущество Аллаха сказал, что выйдет живым даже из огня… На нескольких верблюдах привезли саксаул. Разложили огромный костер, на который взошел Тукты-Шашты-Азиз. Когда костер прогорел, проповедник вышел из него живым и невредимым. Это конечно легенда, но личностью этот святой был неординарной. Достаточно заметить, что в отличие от других аулие (святых), бывших по происхождению арабами – это
    Категория: Туризм | Добавил: turist (05.05.2010)
    Просмотров: 3412 | Рейтинг: 4.2/5
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]